Пробки для чугунных радиаторов

Пробка радиатора: виды, монтаж, выбор обвязки

Какими бывают радиаторные пробки? Как опознать изделие с левой или правой резьбой? Как работает пробка радиатора с автоматическим воздухоотводчиком? Чем герметизировать эти фитинги, и с какими элементами обвязки их соединять? Давайте разбираться.

Комплект пробок и арматуры для подключения алюминиевого радиатора.

Классификация

Пробки для радиаторов отопления можно условно разделить на группы по нескольким признакам.

Как правило, он соответствует материалу радиатора:

• Для чугунной батареи используется радиаторная чугунная пробка ;
• Для секционных стальных и биметаллических радиаторов приобретаются стальные трубные фитинги .

Однако: для алюминиевых батарей за редким исключением используются не алюминиевые, а те же стальные изделия.
Алюминиевую пробку слишком легко повредить при вкручивании и монтаже обвязки; в частности, нарезанную в алюминии резьбу диаметром 1/2 дюйма можно сорвать при совсем небольшом усилии.

Стальной фитинг для алюминиевых и биметаллических батарей.

Она может быть правой (вкручивается по часовой стрелке) и левой. Как правило, левая пробка для чугунного радиатора и произведенная в России стальная пробка для алюминиевых/стальных/биметаллических приборов маркируются буквой «Л».

Если маркировка отсутствует, идентифицировать тип резьбы несложно: достаточно проследить одну ее нитку на протяжении пары витков.

С глухой пробкой все просто и ясно: ее единственная функция — заглушить резьбу концевой секции.

Проходная радиаторная пробка служит для присоединения к отопительному прибору подводки и/или элементов обвязки. Фактически, она представляет собой переходник на резьбу меньшего диаметра. Резьба на секции зависит от материала отопительного прибора:

Чугунная пробка под подводку диаметром ДУ20.

Любопытно: при подключении к чугунной батарее подводки диаметром 25 мм используется не рассверленная пробка, а обыкновенный чугунный переходник ДУ25-ДУ32.

В некоторых случаях обвязка или подводка может использовать для подключения не проходные пробки, а непосредственно резьбу коллектора концевой секции.

Когда это практикуется?

• При подключении чугунных батарей в разрыв розлива в системе с естественной циркуляцией. Здесь важен максимальный диаметр розлива — он влияет на гидравлическое сопротивление контура; поэтому труба ДУ32 вкручивается непосредственно в секции.
• При установке сварного промывочного крана. Эти изделия тоже, как правило, изготавливаются под размер резьбы самих секций.
• При монтаже воздушника. Многие производители выпускают краны Маевского и автоматические воздухоотводчики под резьбы ДУ25.

Пробка-воздушник

На последнем пункте мы ненадолго остановимся. Что такое кран Маевского и для чего он нужен? Это несложное приспособление для стравливания воздуха из отопительного контура.

Воздух может появиться там после сброса всего контура или его отдельных участков. Поскольку перепад давлений, обеспечивающий циркуляцию в системах ЦО и в гравитационных системах отопления, невелик — не более 2-3 метров — воздушная пробка способна полностью остановить циркуляцию.

Кран Маевского устанавливается на радиатор в том случае, если его верхний коллектор является наивысшей точкой стояка или любого другого участка контура.

Радиаторная чугунная проходная пробка с установленным в нее краном Маевского.

Заметьте: в многоквартирных домах с нижним розливом краны Маевского часто выносятся на чердак вместе с перемычками между парными стояками.

Кран Маевского хорош всем, кроме того, что требует внимания владельца: после сброса участка контура и его последующего запуска воздух нужно стравить сразу же. В противном случае остановка циркуляции может привести к разморозке участка контура.

В автономной системе с этим проблем нет; а вот в многоквартирных домах, где жилищные службы не имеют возможности согласовать график ремонтов с жильцами верхних этажей, невозможность вовремя стравить воздух порой превращается в серьезную проблему.

В таких случаях на выручку приходит автоматический воздухоотводчик — несложное механическое устройство, которое стравливает воздух в автоматическом режиме, сразу после заполнения контура водой.

Автоматический воздушник установлен в резьбу концевой секции.

Принцип работы пробки радиатора с автоматическим воздушником сильно напоминает устройство заливного клапана бачка унитаза:

1. Когда система сброшена, поплавок в поплавковой камере находится в нижней позиции и удерживает запорный клапан открытым.
2. Как только воздух вытесняется водой, поплавок вскрывает и перекрывает клапан.

Цена пробки-автомата, разумеется, несколько выше, чем у крана Маевского под резьбу ДУ25 — примерно 500 рублей против 100 — 120.

Что из запорно-регулирующей арматуры монтируется на подводках перед проходными пробками?

Вот несколько типичных вариантов.

• Пара шаровых кранов. Они позволяют полностью отключить прибор в случае ремонта или замены без сброса всего контура.

Пара вентилей полностью отсекает прибор от подводок.

• Дроссель и шаровый кран. Дроссель обеспечивает возможность ручной регулировки теплоотдачи.
• Пара дросселей дает возможность выполнить базовую балансировку системы (ограничение проходимости ближних к котлу отопительных приборов) и регулировать теплоотдачу прибора в дальнейшем.
• Наконец, дуэт дросселя с термоголовкой позволяет сделать регулировку теплоотдачи полностью автоматической: в помещении с приемлемой точностью будет поддерживаться заданная температура.

Как и чем закручивать пробки в радиаторах отопления при их монтаже? Каким образом герметизировать соединения? Инструкция зависит от материала пробки.

В алюминиевые радиаторы фитинг вкручивается разводным или рожковым ключом. Герметичность обеспечивается штатной паронитовой или силиконовой прокладкой.

Прокладка под пробкой хорошо видна на фото.

Пробки для чугунных радиаторов отопления вкручиваются газовыми ключами №2 — 4.

Порядок действий таков:

1. Резьба наживляется — своими руками, без использования инструмента.
2. В зазор между дном пробки и секцией укладывается по ходу трубной резьбы прядка сантехнического льна, пропитанного любой быстросохнущей краской или силиконовым герметиком.
3. Фитинг затягивается до выдавливания излишков пропитки.

Заключение

Надеемся, что наши несложные рекомендации помогут читателю в монтаже или ремонте собственного отопительного оборудования. Дополнительные материалы, как всегда, можно обнаружить в видео в этой статье. Успехов!

Где купить?

leroymerlin.ru

Радиатор Monlan 350/80, 4 секции, алюминий

1 472 руб.

Купить сейчас

top-shop.ru

Герметик для ремонта стальных или чугунных изделий Done Deal DD 6799...

381 руб.

Купить сейчас

lares.ru

Monkey Business

10 150 руб.

Купить сейчас

teremonline.ru

Global Kit 1/2 Присоединительный набор для радиатора

598 руб.

Купить сейчас

techport.ru

Кронштейн Global напольный для сдвоенных радиаторов

1 710 руб.

Купить сейчас

Новости на тему «пробки для чугунных радиаторов»

Как подключить радиатор отопления в частном доме

04.12.2016 - Общественно-политический портал «Пенза-Взгляд» (пресс-релиз)

Одним из самых часто называемых плюсов частного дома перед многоквартирным называют возможность регулировки отопления в нем. Но для этого в доме должен быть установлен тепловой котел и проведены радиаторы. Прежде всего, нужно определиться с видом радиаторов и...

Установка чугунных радиаторов. Гладкотрубные регистры.

Группировка секций.

Ее легче производить вдвоем, а иногда и вчетвером, когда соединяете пару радиаторов. Для группировки двух секций (рис. 15,а) кладете их на продольные ребра друг около друга так параллельно, чтобы попарно верхние и нижние отверстия насквозь просматривались. Расстояние между секциями должно равняться длине ниппеля. Сами секции хорошо бы уложить на два бруска. Когда ниппелем попытаетесь хотя бы аккуратно захватить первые нитки резьбы в противолежащих отверстиях, то на брусках с меньшей трудностью двигаются секции, и при навыке группировка осуществима одним «старателем». Ниппель на сборку должен подаваться уже с уплотнением, которое служит и мерилом захвата резьб секции. Если ниппель не вкручивается в резьбы, то выясните причину. Возможно, виноваты заусенцы, ржавчина и т.п. Зачистите их. Не возбраняется и легкая смазка первых пар ниток резьбы ниппеля с каждой стороны, но не более. Ибо после полного заворачивания ниппелей они под влиянием напряжения могут самооткрутиться, создав щели для проникания воды. Осуществив «захват» обоими ниппелями обеих секций, приступайте к следующей операции группировки. Заводите в отверстия секций сразу пару коротких радиаторных ключей. Хуже, когда имеется один ключ. Придется тогда, сделав один оборот ниппелем, вынуть ключ и вставить его во второй ниппель, чтобы ровно настолько же завернуть. Только такая последовательность закручивания обеспечит равномерную без перекосов стыковку секций. Конечно, двумя ключами действовать проворнее.Третью секцию аналогично подсоединяйте к первым двум. На заводах ограничиваются 7. 8 секциями в радиаторе, исходя из многих требований. Самостоятельно группируйте для систем индивидуального отопления не более 10 секций в радиаторе, от силы 15. В последнем случае становится понятно назначение длинного радиаторного ключа. Без него не обойтись, предположим, когда стыкуются не секции, а радиаторы (рис. 15,г).

Завершают группировку секций вкручивания пробок в нужной комбинации в зависимости от схемы подсоединения к трубам .Пробки делятся на проходные и глухие. Проходные, кроме наружной резьбы С 1 1/4’В, имеют и внутреннюю в отверстии (рис. 16,а), С 1/2-В или О 3/4-В, что соответствует 1 /2 труб и 3/4 труб в отмененном обозначении. Глухие пробки без «проходных» сквозных отверстий. Наружная резьба глухих пробок та же, что и у проходных. Оба вида пробок могут иметь правую или левую наружную резьбу, ибо в каждой секции радиатора — два отверстия с левой и два отверстия с правой резьбами С 1 1 /4*В. Благодаря тому и стягиваем ниппелями секции. Новые заводской сборки радиаторы комплектуются двумя глухими пробками с левой резьбой и двумя проходными пробками с правой резьбой и прокладками для них. Пробки завернуты в секции и на лробках с левой резьбой — маркировка «Л».

Для завинчивая пробок желательно применение ключа марки СГО-960. Бывает, что при группировке радиатора отсутствуют какие-либо пробки. Отвернуть без нагрева газовой горелкой пробки из радиатора, бывшего в эксплуатации, практически невозможно. Слишком родственны серый и ковкий чугуны, проникающие друг в друга. И прогрев часто вызывает трещины в окружающем пробку «теле» секции. Это допустимо, если радиатор не предназначен для повторного использования, ибо вывернуть ниппеля и отделить дефектную секцию также не удастся. Есть возможность — выточите нужную пробку на токарном станке. Материал пойдет любой: от чугуна и стали до латуни. Пробка из латуни будет вечная и допустит многоразовое использование. Так как латунь более мягкий металл, чем чугун, то выфрезировы-вайте или выпиливайте на пробке не шестигранник, а квадрат. Говорят «ломать не строить». Не всегда пословица верна. Пробку можно добыть с радиатора, бывшего в употреблении, аккуратно обломав вкруговую бобышку секции. Чтобы осколки чугуна не разлетались, удары наносите, закрыв секцию, скажем, мешковиной. Этим же путем следуйте для уменьшения или увеличения числа секций в радиаторе, бывшем в употреблении. В любом варианте крошите одну из крайних секций, обнажайте ниппеля и их тоже «размельчайте» зубилом. Иногда, очень редко, удастся вывернуть ниппель или ниппеля. Для этого выступившую часть ниппеля смазывают керосином и располагают так радиатор, чтобы ниппель занял вертикальное положение, «смотря» в небо. Оставьте радиатор на сутки-двое. Керосин проникнет в поры резьбы и, возможно, позволит вывернуть ниппель после легкого его обстукивания. Самостоятельно изготовить ниппель из-за внутренних выступов (рис. 16,6) сложно. Токарный станок «выполнит» наружную резьбу и внутреннее минимальное отверстие. Дальше нужен протяжный станок или попотеть, действуя напильником. Можно упростить обработку, введя вместо выступов канавки, наподобие шпоночных. Но тогда «изобретайте» и специальный радиаторный ключ, имеющий уширенный конец, контактирующий с канавками в ниппеле новой формы. Группировку секций завершайте проверкой качества своей работы.

Опрессуйте радиатор. Подключите его к водопроводу через одну из проходных пробок. Вторую замените на глухую или сделайте ее глухой, забив в отверстие деревянный клинышек, если нет чугунной или стальной пробки с резьбой С1 /2«В. Спрашивается, зачем «ревизия под давлением», когда в большинстве индивидуальных систем отопления естественная циркуляция воды. Верно. Но горячая вода расширит все «прорехи». Когда нет водопровода или ручного насоса, залейте хоть через лейку воду в радиатор. Для этого в одну из крайних секций вкрутите глухие пробки, если они по замыслу подсоединения к трубам (рис.7,8) еще не стоят, и переверните радиатор на них. Наполняйте радиатор лучше горячей водой. Явные щели себя проявят.

Установка чугунных радиаторов.

Рис. 21 Установка чугунных радиаторов ;а- у деревянной стены ;1- планка;2- подставка ;

б-у кирпичной оштукатуренной стены ; 1- подоконник;2- ниша ;№- кронштейн;

в- у стены облегченной конструкции;1- кронштейн с цельной опорой

Она распадается на несколько операций. Поначалу размечаем место для кронштейнов, планок, подставок. Привлекательнее, когда радиаторы на одной высоте и ребра секций строго в вертикальных плоскостях, а верхние части каждого радиатора в горизонтальной плоскости. От положения радиатора зависит и его завоздушенность. Высоко нельзя подвешивать радиатор. Пространство у пола не будет прогреваться. Этот размер выбирают в интервале 60. 100 мм. Нижний предел для случая, когда пол находится непосредственно над подвалом или продуваемым фундаментом. Для разметки применяют уровень. отвес. линейки. Этим же инструментом пользуются для проверки правильности уже установленных радиаторов. Шаблон сократит время разметки. Его можно выпилить из листа фанеры. Высота шаблона равна расстоянию между подоконной доской или низом оконной коробки и полом. В шаблоне просверливают отверстия в местах монтажа кронштейнов. В намеченных местах под хвостовые части кронштейнов (рис.22) сверлят или пробивают шлямбуром гнезда (рис.21,б,в).

Рис. 22 Кронштейн с составной опорой для радиаторов и регимтров при стенах облегченной конструкции: 1- крюк; 2 — гайка; 3 — стержень; 4- основание; 5 — опора

Они должны быть такого размера, чтобы свободно можно было бы внести цементный раствор с соотношением песка и цемента 1:2. Такое соотношение обеспечит более быстрое схватывание. Перед внесением раствора в гнездо удалите из него пыль и смочите стенки. В заполненное гнездо вводят кронштейн на глубину не менее 110 мм. Когда радиатор монтируют в нише, кронштейн удлиняют и в консольной и в заделанной в стену частях. В консольной увеличивается на ту величину, на какую спрячете радиатор в нише, в заделанной части — на 20. 40%. И все это, не считая слоя штукатурки в домах давней постройки, да и в современных кирпичных домах. Далее примените второй шаблон для фиксации кронштейнов в цементной массе. В месте выхода кронштейна из массы расклиниваете его обломками чугуна, обрезками толстостенного стального листа, щебнем и т.п. Деревянные клинья здесь не применимы: высохнут, выпадут. Ни в коем случае поэтому не используйте и деревянные пробки, даже под шурупы — слишком весома нагрузка. Понятно, что пользоваться шаблоном легче, чем примеривать радиатором, снимать его, править кронштейны кувалдой и т.д. Сам шаблон состоит из доски и половинки прямого кругового цилиндра. Эту половинку назовем полуцилиндром. Доску вырезают в соответствии с выбранными размерами установки радиатора. Добавляется в доске и выступ, если есть ниша. Полуцилиндр вырезают из жести или кровельного листа и гвоздиками прибивают к доске. Можно и подходящий ствол дерева распилить в продольном направлении. Его диаметр должен равняться диаметру бобышки секции. Именно бобышкой радиатор садится на кронштейны. После навески положение радиатора проверяют по вертикали отвесом. Его нить должна совмещаться с центрами нижней и верхней пробок крайней секции радиатора. Горизонтальность радиатора подтвердит совпадение нити с ребром средней секции. В какой-то мере горизонтальность радиатора покажет и уровень, уложенный прямо на верхушки секций. Но литье имеет прыгающие размеры, поэтому предпочтительно уровень водрузить на доску, охватывающую все верхушки секций. Отдельно остановимся на разнообразных элементах, крепящих радиаторы в зависимости от числа секции, фундаментальности стены и т.п.

С конструктивной точки зрения крепления можно подразделить на цельные (рис.23,а) и составные (рис.22), по применению — на настенные (рис.23,а), поддерживающие (рис.23,в), комбинированные (рис.23,г). Последние используются, когда стене не удержать ни планку, ни кронштейн или когда захотят разместить радиатор не у стены.

Рис .23. Крепления для чугунных радиаторов: а — кронштейн с цельной опорой для стен облегченной конструкции; б — планка для деревянных и кирпичных стен; в — подставка; г — стойка; д — металлическая конструкция; 1 — гайка; 2 — опора; 3 — стержень; 4 — шайба; 5 — крюк; 6 — основание; 7 — зажимы; 8 — упор; 9 — изогнутая полоса; 10 — стенка; 11 — декоративная крышка; 12 — зажимная планка; 13 — декоративный щит; 14 — регулирующийся по высоте кронштейн; 15 — корпус с наружной и внутренней резьбой; 16 — плита; 17 — стальное основание; 18 — стальная стенка

При настенной навеске основная нагрузка радиатора приходится на нижние опоры, верхние лишь предохраняют радиатор от опрокидывания. Поэтому, предположим, планку монтируют на расстоянии 1/3 высоты радиатора (см. рис.21,а). По укрупненному расчету на 1 экм поверхности нагрева секций берется одна опора. Бывает, что радиатор устанавливают в нише. Тогда удлините настолько консольные части опор, чтобы выглядывал радиатор из ниши (рис.12,б, например). Это повысит теплопередачу прибора.

Гладкотрубные регистры.

В них трубы соединяют двояко. Последовательной стыковкой образуем змеевиковую форму (см. рис.8,д), параллельной — регистровую (см. рис.8,е). Трубы применяются значительных диаметров: 60. 120 мм. Расстояние между ними принимается не менее чем на 50 мм больше диаметра труб. То есть минимальный интервал равен Д трубы + 50 мм. На рис.25 поэтому и даны интервалы в 230 и 250 мм.

Рис.25. Крепления для регистров и чугунных радиаторов: а — на деревянной стене гвоздями, на бетонной и кирпичной — дюбелями; б — заделкой в бетонные и кирпичные кирпичные стены (под регистры) ; в —заделкой в бетонные и кирпичные стены

Такие расстояния уменьшают взаимное облучение и повышают теплопередачу, которая самая высокая у регистров. С них и почти мгновенно удаляется пыль. Отрицательным у регистров является громоздкость, и они отнюдь не украшают интерьер. Несколько сглаживает их уродливость форм в виде декоративной решетки из труб максимального диаметра, используемых для главного стояка (50. 60 мм). Обычно регистры сваривают. Но можно соединить трубы и с помощью фитингов. При установке регистры обязательно должны иметь уклон не менее 0,01. 0,03 в сторону патрубка, отводящего воду (см. рис.10,6).

Материалы по теме раздела: » Все о водяном отоплении.»

Часто при монтаже отопительной системы неправильно устанавливают отопительные…

• Начнем с инструмента и материалов. Нам понадобится газовый ключ, ключ для…
• Расчет мощности радиаторов — дело профессионалов из специализированных…
• 
• Она распадается на несколько операций. Поначалу размечаем место для кронштейнов,…
• Имеется много видов отопительных приборов в индивидуальном жилищном строительстве…
• Однотрубные системы отопления применимы, когда имеется достаточный циркуляционный…
• Простейшее водяное отопление с естественной циркуляцией воды (то есть воду…
  Установка чугунных радиаторов

  
  Для группировки двух секций (рис. 15,а) кладете их на продольные ребра друг около друга так параллельно, чтобы попарно верхние и нижние отверстия насквозь просматривались.

  Источник: www.mirpodelki.ru